Sevilla (II): la Isbiliya árabe

Lourdes Morales Farfán

Murallas de la Macarena, siglos XII-XIII.

Las Murallas con las que los romanos fortificaron la ciudad de Sevilla se mantuvieron con pocas modificaciones hasta después de su saqueo por los vikingos, en el año 844. Tras éste, y debido a la gran mortalidad y destrucción que causaron los invasores normandos, Abderramán II ordenó la reconstrucción y mejora de las fortificaciones bajo la dirección de Abd Allah ibn Sinan.

En el siglo X, se lleva a cabo una nueva intervención en la ciudad, pero de carácter bien distinto; Abderramán III, aún como emir y tras someter Sevilla, ordena la destrucción de sus murallas con el fin de dificultar un nuevo episodio de rebeldía. No obstante, se duda de que esta destrucción fuera total ya que en el siglo XII volvía a contar ellas y no hay constancia de la construcción de hasta tres recintos fortificados (romano, emiral y taifal). Más bien, esta destrucción podría tomarse como un conjunto de acciones encaminadas a anular la eficacia de la fortificación mediante la demolición de puertas y de tramos de muralla de particular importancia para la defensa. De esta época es la construcción de la Dar al-Imara, o Casa del Gobernador, origen de los Reales Alcázares.

En 1125, ante el avance de los cristianos que en 1085 habían reconquistado Toledo, la antigua capital visigoda, el emir almorávide Ali Ben Yusuf ordena su reconstrucción, ampliando el recinto amurallado para que éste incluyera las nuevas zonas habitadas que quedaban fuera del antiguo perímetro, obra que finalizó entre los años 1133 y 1134. Los almohades, tras su conquista de Sevilla en 1147, amplían también la muralla en diversas ocasiones, motivadas algunas de ellas por los daños que conllevaban las crecidas del río Guadalquivir. Entre estas obras, destacan las del año 1220, cuando se levantaron las torres del Oro, de la Plata, de Abd-el-Azzi y de la Cilla, entre otras varias que formaban la coracha, que iba desde la primera de estas torres hasta el recinto fortificado. Esta fábrica, junto a la ampliación de las situadas al Sur de palacio, son la última intervención sobre las murallas llevada a cabo en época musulmana.

En la página Murallas de Sevilla, “uVdM” dedica un monográfico a dicha fortificación.

Torre del Oro. Siglo XIII.

Entre los elementos que quedan de las antiguas murallas, se encuentra uno de los monumentos más famosos de la ciudad de Sevilla, la Torre del Oro, llamada Borg-al-dsayeb, o Borg-Al-Azajal (según la fuente), por los árabes. Esta torre, construida durante las obras de ampliación de las murallas llevadas a cabo en el año 1220, formaba parte de la coracha que iba desde ella hasta el recinto amurallado de la ciudad y en donde se levantaban otras varias importantes torres reforzándola. La misión de esta muralla era la de proteger el Alcázar y el puerto de Sevilla, cerrando la entrada a la ciudad por este arenal que el curso del río había ido ampliando.

Hoy día, la torre consta de tres cuerpos, de los que los dos inferiores, de planta dodecagonal (doce lados), son los originales, mientras que el tercero, de planta cilíndrica, se añadió en el siglo XVIII. Su altura es ahora de 37 metros, pero varios metros de ella continúan bajo el nivel de la superficie, al haber subido la altura a la que se encuentra el muelle. Las medidas de los cuerpos son de 21 metros para el primero, contados desde el suelo hasta el final de los merlones³⁶, y de aproximadamente 8 metros para el segundo y el tercero. Los materiales utilizados en su fábrica son piedra, ladrillo y tapial³⁸.

El primero de los cuerpos esta construido de sillería³⁹ en el basamento y en la unión de sus paramentos⁴¹, y de tapial en estos últimos. En cambio, el segundo y el tercer cuerpo son ambos completamente de ladrillo.

Cuerpo inferior de la Torre del Oro.

El exterior de la torre se encuentra actualmente desnudo, no habiendo siendo así siempre ya que hasta finales del siglo XIX éste estaba enlucido⁴⁴. En los paramentos, se repiten, alternándose, dos módulos. Uno está formado por un eje vertical en el que se abren tres vanos⁴⁵ de diferente tamaño y rematados todos con arcos de medio punto⁴⁶, y dos saeteras⁴⁷, cada una de ellas situada en los espacio entre dos arcos; el otro es un eje vertical dotado de tres saeteras y una ventana superior, idéntica a la del eje anterior y a la misma altura que ésta. Por encima de cada eje, existe un alfiz⁵⁰ con dos arcos lobulados⁵⁴ levantados sobre columnas y una ventana ciega en su interior. En el segundo cuerpo, se repite la existencia de dos módulos diferentes y alternos, ambos de arcos ciegos⁵⁶. En uno, vemos un gran arco de herradura⁵⁸, con arco polilobulado sobre columnas, mientra que en el otro, tenemos dos arcos ojivales⁵⁹ túmidos⁶⁰ levantados sobre tres columnas. El remate de los dos primeros cuerpos se hace mediante antepechos⁶¹ de almenas piramidales bajo los que sobresalen los arcos que rodean las construcciones almohades, siendo en este caso tres, en lugar de dos. En el último cuerpo, rematado por una cúpula enlucida con azulejos dorados, se abren cuatro vanos con óculos⁶² ciegos y pinjantes⁶³ entre ellos.

Hay que tener presente que era ésta una torre defensiva, por lo que muchas de las aberturas con las que ahora cuenta no existían en el momento de su construcción y son el resultado de las obras realizadas durante los siglos XVIII y XIX, en las que se instalaron viviendas y oficinas en su interior.

Dentro de la torre, tenemos un primer cuerpo hexagonal con tres plantas, cuyas cubiertas son de bóveda de arista⁶⁴ de ladrillo. La comunicación entre cada una de ellas se hace por la escalera dispuesta entre el cuerpo dodecagonal exterior y el hexagonal interior. El acceso al segundo cuerpo se hace por medio de una doble escalera dispuesta en el Este de la torre, estando el interior macizado, casi al completo, desde el terremoto de Lisboa de 1755. Sólo se ha dejado una escalera helicoidal⁶⁵ por la que es posible acceder hasta la terraza. Es entonces, tras las obras llevadas a cabo como consecuencia de este terremoto, cuando se construye el tercer cuerpo.

Por lo que respecta al origen de su nombre, Torre del Oro, hay diversas teorías al respecto, pudiendo ser que éste se deba tanto a azulejos dorados que cubrían su exterior como a las riquezas que algunos reyes, como Pedro I “el Cruel”, atesoraron en su interior.

En la actualidad, este monumento acoge la sede del Museo Marítimo Torre del Oro, dependiente de la Fundación Museo Naval.

En el año 1931, la torre fue declarada Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento.

Caños de Carmona. Siglo XII.

A continuación, veremos los denominados Caños de Carmona, de cuya primitiva estructura podremos encontrar tres restos visibles que han llegado a nuestros días en tres localizaciones distintas: por un lado, un primer tramo situado en la esquina entre las calles Cigüeña y Cruz del Sur; por otro lado, un segundo tramo ubicado entre las calles Luis Montoto y Jiménez Aranda; y finalmente, un tercer tramo en la confluencia de las calles Luis Montoto, José María Moreno Galván y Juan Antonio Cavestany, éste descubierto en 1990 durante las obras que se realizaron con motivo de la Expo 92.

Construidos, según algunas fuentes, en época almohade (concretamente en 1172), su finalidad era la conducción de agua para el riego de los jardines del Palacio de la Buhaira, que veremos más adelante. La obra, mandada ejecutar e inaugurada por el emir Abu Yusuf Yaqub, fue llevada a cabo por el ingeniero al-Hayy-Yaçis, descubridor de la antigua conducción de agua de origen romano que procedía de la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra y que, siguiendo presumiblemente el trazado que también tuvieron después los Caños de Carmona, llevaba agua hasta la cisterna romana de la Plaza de la Pescadería, abasteciendo la ciudad de Hispalis y convirtiéndose en su principal suministro de agua potable con el agua del manantial de Santa Lucía, en Alcalá. En total, los caños recorrerían unos 17,2 kilómetros, pasando, como indican en la Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía, del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, “por Torreblanca”, subiendo hasta Hernán Cebolla, bajando hasta el Humilladero de la Cruz del Campo y Eduardo Dato, y desviándose aquí hasta entrar en la ciudad por la Puerta de Carmona. Este camino puede ser el que diera el nombre con el que conocemos los caños.

El material principal con el que fueron levantados fue el ladrillo, estando formados en total por unos 400 arcos que apoyaban sobre pilares en la parte que quedaba a la vista y contando en algunas zonas con un segundo cuerpo de arcadas en la parte superior.

Ya desde finales del siglo XIX, los vecinos que vivían en los alrededores del último tramo del acueducto interpusieron varias quejas al Ayuntamiento porque los arcos se habían convertido en refugio de gente sin hogar y, habitualmente, de delincuentes; esto, unido a los planes que había de ensanchar las rondas de la ciudad, hizo que desde el consistorio se enviara una consulta a la Comisión de Monumentos del Gobierno central, en Madrid. La respuesta a la demolición de los Caños de Carmona fue afirmativa, apuntando que era una “obra vulgar, sin rasgos artísticos, desprovisto de interés arqueológico”. El derribo comenzaría el 26 de enero de 1912, siendo destruidos los últimos tramos en 1959, cuando se edificaron los barrios de Los Pajaritos y La Candelaria.

Patio de la Mezquita Aljama antigua. Siglo IX.

Uno de los elementos más importantes en la vida de la Sevilla musulmana tras la conquista de la ciudad en el año 711 sería su Mezquita Aljama de Ibn Addabás, o Mezquita Mayor, que, junto con el palacio del gobernador, se instalaría en el centro urbano, escogiendo para ello, posiblemente, un edificio público anterior, quizás una basílica, lugar donde hoy hallamos la Iglesia Colegial del Divino Salvador. Nada se sabe, en cambio, de dónde estuvo ubicado el palacio del gobernador.

La Mezquita de Adabbás, llamada así por haber sido levantada por el qadí⁶⁶ del mismo nombre por orden del emir Abd al-Rahman al Awsat, fue fundada entre los años 829 y 830, según consta en una inscripción grabada en una columna de dicho templo que podemos contemplar en el Museo Arqueológico de Sevilla, si bien es posible que los musulmanes compartieran con los cristianos el primitivo edificio romano-visigótico, algo que ya ocurrió con la cordobesa Basílica de San Vicente. Lo que sí se haría, tal y como mandaba la tradición, sería la destrucción del antiguo templo y el reaprovechamiento de los materiales constructivos para levantar la mezquita musulmana según el modelo oriental.

De este modo, el edificio de la antigua Mezquita Mayor era una sala hipóstila⁶⁷ de fustes⁶⁸ y capiteles romanos, rodeada por muros a los que, en el exterior, se adosaban comercios y pequeños talleres de artesanos, y con el acceso principal abierto por el Norte por medio de la torre de la Calle Córdoba. En el interior, la mezquita quedaba dividida en dos espacios rectangulares: por un lado, el que se hallaba en el Norte, antesala del edificio, era la sala de abluciones⁷¹ y configuraba un patio rodeado por galerías que debió de utilizarse, asimismo, como espacio público; por otro lado, estaba la sala de oración, lugar abierto con arcadas de herradura bicolor, al igual que en la Mezquita de Córdoba, y compuesto por nueve naves idénticas en tamaño, a excepción de la nave central, más ancha y alta que el resto, e indicadora del camino hacia el mihrab⁷² (Sur).

Alminar de la Mezquita Aljama antigua.

Cuando en el año 1248 Sevilla es conquistada por los castellanos, las mezquitas de la ciudad serán transformadas en templos cristianos, para lo cual cambiarían el eje de oración de Norte-Sur a Este-Oeste y colocarían en el mihrab una capilla de la Virgen; en el caso de la mezquita que nos ocupa, ésta sería la Capilla de la Virgen de las Aguas, quedando el templo bajo la advocación del Divino Salvador. Igualmente, en el patio de abluciones, que contaba con agua corriente, una fuente y soportales a su alrededor, se instalarían habitaciones y otras dependencias para los religiosos, y también se usaría como cementerio con enterramientos en el centro y con la construcción de capillas funerarias, como la de la familia Pineda. De su alminar, han llegado a nuestros días aproximadamente 11 metros de alzado del cuerpo inferior (otros 2 metros han quedado por debajo del actual terreno), con una planta cuadrada de 5,85 metros de lado y aparejo⁷³ de sillares como material constructivo. Tal y como podemos leer en la web oficial de la Catedral de Sevilla, la actual torre de la Iglesia del Salvador constituye “[...] con dos construcciones más (primitiva Mezquita mayor de Córdoba 786/87 y Alcazaba de Mérida 835) la única fuente de estudios superviviente para el Emirato andalusí⁷⁴”.

Finalmente, como pasaría con la casi totalidad de las mezquitas andaluzas, la de Ibn Addabás también sería derribada, si bien sería una de las últimas en derruirse, ya en el año 1671. Cinco siglos antes, en 1172, perdería la condición de Mezquita Mayor, pasando ésta a ser la que se encontraba donde hoy se levanta la Catedral (derribada, a su vez, para construir el templo cristiano, como veremos a continuación), mientras que la de Addabás seguiría siendo reutilizada, como hemos dicho, hasta el segundo tercio del siglo XVII.

Alminar Mezquita Aljama (La Giralda). Siglo XII.

En el año 1172, la antigua mezquita pierde su condición de Mayor, momento en que el califa Abu Yaqub Yusuf, quien trasladaría la capital almohade a Sevilla, ordena la construcción de la que sería la nueva Mezquita Aljama para atender el considerable aumento de población en la ciudad, levantada entre abril de 1172 y el 19 de marzo de 1198 por el arquitecto Ahmad ben Basso, aunque había sido inaugurada ya el 30 de abril de 1182. A la muerte del califa, será su hijo y sucesor Abu Yusuf Yaqub quien mande, en 1184, construir el alminar, en la actualidad, torre de la Catedral de Sevilla y conocida como Giralda.

Pocos han sido los restos que han llegado a nuestros días de esta nueva Mezquita Mayor: el hoy Patio de los Naranjos, con la Puerta del Perdón, acceso a éste, y parte del alminar integrado en la torre catedralicia.

Al Patio de los Naranjos, como decimos, se accede por la llamada Puerta del Perdón, uno de los principales elementos del antiguo templo almohade y, por entonces, puerta de acceso a su interior, la cual se alineaba con su nave central y con el mihrab. Se trata de un arco de herradura apuntado, cuya forma ha perdurado hasta nuestros días, si bien la ornamentación plateresca⁷⁵ de yeserías⁷⁶ que presenta data de 1522 y fue ejecutada por Bartolomé López. Asimismo, dos años antes, en 1520, se añadió un conjunto escultórico de barro cocido hecho por Miguel Florentín y compuesto por las imágenes de San Pedro y San Pablo, en los laterales, las de la Virgen y el Arcángel San Gabriel, sobre las anteriores, y un relieve con la Expulsión de los Mercaderes, sobre el arco. Las hojas de la puerta están hechas de madera con un revestimiento de chapa de bronce y, en ellas, se pueden ver inscripciones cúficas⁷⁷ almohades, además de contar con dos aldabones⁷⁸ también de bronce procedentes de la mezquita. En la actualidad, la Puerta del Perdón despide a los visitantes que realizan la visita artística y cultural de la Catedral de Sevilla.

Puerta del Perdón.

En cuanto al Patio de los Naranjos, éste era el primitivo sahn⁷⁹ de la mezquita, hoy, lógicamente, muy transformado debido a las sucesivas intervenciones que se han llevado a cabo a lo largo de los siglos, aunque aún es posible vislumbrar su estructura original, configurada por una serie de pilares sobre los que apoyan los arcos de herradura apuntados. En el centro, donde antaño se ubicaba el antiguo sabil, tenemos una fuente moderna cuya taza superior, de época visigoda, es la misma que tuvo la fuente almohade en la que se llevaban a cabo las correspondientes abluciones. Tuvo entonces el patio tres galerías, de las cuales tan sólo se han conservado dos, pues la del lado Oeste fue demolida para construir en su lugar la iglesia del Sagrario.

Por lo que respecta al alminar, como ya apuntamos al inicio, éste comenzó a levantarse en 1184 por orden de Abu Yusuf Yaqub. Paralizadas las obras, cuatro años más tarde, en 1189, serán reanudadas con ladrillo, siendo finalmente inaugurado el alminar en 1198 y quedando coronado por el yamur⁸². El 24 de agosto de 1356, un gravísimo terremoto, con epicentro⁸³ en el Cabo de San Vicente (Portugal), derribaría el yamur de la torre, motivo por el que tuvo que ser sustituido por un campanario de madera que costearía el propio rey Pedro I. La imagen que ha llegado a nuestros días del antiguo alminar es la suma de los cambios que, a partir especialmente del siglo XV, se fueron sucediendo en él.

Decoración de sebka y ventanas geminadas de la Giralda.

La parte de la Giralda que se corresponde con el que fuera alminar de la mezquita es la práctica totalidad de la torre, a excepción del cuerpo de campanas. Así, se compone de un prisma central con base cuadrada que rodean cuatro muros exteriores, existiendo, entre las dos estructuras, unas amplias rampas de subida. Estas cuatro caras cuentan con decoración de sebka⁸⁵, además de varias ventanas geminadas⁹⁰ que enmarcan sendos alfices y arcos angrelados⁹¹. Asimismo, presenta una ornamentación basada en ajimeces⁹² con arcos de herradura semicirculares o polilobulados que quedan rodeados por un alfiz y, a su vez, por un gran arco lobulado apuntado. Finalmente, las calles laterales tienen arcos murales que, desde lejos, simulan ser una red de rombos.

Al igual que ocurriera con la antigua Mezquita de Addabás, la nueva Mezquita Mayor sería convertida en templo cristiano tras la reconquista de Sevilla por los castellanos en 1248, momento en que pasaría a ser Iglesia de Santa María y, tres años después, en 1251, a estar bajo la advocación de la Asunción de María. El 29 de diciembre de 1928, la Catedral de Sevilla fue declarada Bien de Interés Cultural, siendo, desde 1987, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y desde el 25 de julio de 2010, Bien de Valor Universal Excepcional.

Mezquita de los Osos.

Restos menores han quedado de un tercer templo musulmán, el que fue conocido como Mezquita de los Osos, ubicada en lo que hoy es la Plaza de la Virgen de los Reyes y que antaño se llamó Corral de los Olmos.

Poco, o casi nada, se sabe de esta mezquita, salvo que pudo haber sido construida antes de la nueva Mezquita Aljama. Después de la reconquista de Sevilla por los cristianos y perdida su función como oratorio musulmán, el edificio es cedido en el siglo XIV al Arcediano⁹³ de Écija, Ferrán (o Fernan) Martínez, para construir en este terreno y en el de las casas del propio arcediano un hospital para el cuidado de tuberculosos: el Hospital de Santa Marta. Posteriormente, ya en el siglo XIX, se asentaría en este lugar el Convento de la Encarnación que podemos contemplar en la actualidad.

Por lo que respecta a los restos que han llegado hasta nuestros días de aquella primitiva Mezquita de los Osos, en el exterior de la cabecera de la iglesia del citado convento (entre la Plaza de la Virgen de los Reyes y el Callejón de Santa Marta), se pueden ver dos arcos ciegos polilobulados.

Entrada al Patio de Banderas por la Muralla de la primitiva Dar Al-Imara, siglo X.

Los Reales Alcázares de Sevilla son una sucesión de recintos construidos, ampliados o modificados en Sevilla desde el siglo X y que constituyen una buena muestra de la historia de ésta desde entonces. Este conjunto palaciego está considerado como el edificio civil más antiguo de la ciudad, habiendo sido palacio real tanto de los monarcas musulmanes como de los cristianos. Aquí vamos a tratar, como corresponde a esta página, su parte islámica.

La construcción inicial, levantada en el exterior del recinto amurallado de la ciudad sobre los restos de la basílica visigoda de San Vicente, quizás destruida ésta durante la invasión normanda de 844, es el Dar al-Imara, o Palacio del Gobernador, un recinto cuadrangular que da a las hoy plazas del Triunfo y de la Alianza. Su constructor, Abdallah ben Sinan “el Siríaco”, construyó entre los años 913 y 914, siguiendo las órdenes de Abderramán III, una fortaleza no demasiado grande cuyo patio de armas debía de ser el hoy Patio de Banderas. Las murallas que rodean éste son las del Dar Al-Imara, conservándose igualmente, aunque cegada, una de sus antiguas puertas en la Calle J. Romero Murube.

Durante el reino taifa de Sevilla, en el siglo XI, el recinto se amplió bajo el reinado de Al-Mutamid con la construcción del Al Qasr Al-Mubark, o Alcázar de las Bendiciones, (Al-Muwarak, el Bendito, según otras fuentes), el cual se extendía hasta donde hoy se encuentra el Arco de la Plata, considerado por algunos autores como su acceso principal y que era llamado por los musulmanes Puerta de las Palmas. Desde esta entrada, se accedía a un camino que, encajonado entre dos murallas, llevaba hasta otra entrada que daba a una pequeña dependencia militar situada antes del palacio, donde se encuentra el hoy conocido como Patio del León.

Postigo de acceso, actualmente cegado, a la Dar Al-Imara.

Por su lateral Oeste, el palacio Al-Mubark daba a una explanada o plaza de armas situada donde la Puerta de Jerez. Parte de los restos de este palacio quedaron sepultados por la Casa de la Contratación y, tras haber sido excavados, se ha señalado la antigua existencia de una construcción alrededor de un jardín dotado con andenes altos y albercas⁹⁴ en los extremos. El Salón del Trono de este palacio, también conocido como de Salón de las Pléyades, estaba situado donde hoy está el Salón de Embajadores del Palacio de Pedro I, del siglo XIV, y cubierto por la decoración de éste. Se cree que este salón debía de ser exento y estar orientado hacia el Oeste, al contrario que el actual de Embajadores. Podría haber constado de un pórtico tripartito y tener una arquería que hoy quizás se encontraría bajo el muro por el que limita con el Jardín del Príncipe. La entrada a él se haría por el Arco de Pavones y el trono se situaría donde actualmente se abre una entrada por la que se accede al Patio de Doncellas.

Este espacio central estaría flanqueado por dos alcobas separadas de él mediante arcadas de tres arcos de herradura sobre columnas de mármol, al igual que las del Salón Rico de Medina Azahara. La cúpula que cubría este espacio podría ser una representación de la bóveda celeste, cubierta de estrellas. Como podemos leer en el libro “El Alcázar de Sevilla bajo los Austrias”, de Ana Marín Fidalgo, el arquitecto Rafael Manzano cree que este espacio sería una recreación de la qubba⁹⁵ de Medina Azahara, cuyas ruinas visitó el rey Al-Mutamid.

Otros restos de este palacio se encuentran en las casas 1 y 2 del Patio de Banderas, contando la última de estas casas con una bóveda musulmana y existiendo disparidad según las fuentes sobre si es de origen almohade o si formaba parte del palacio de Al-Mutamid. Recientemente, han aparecidos otros restos del palacio de este último rey en las casas 7 y 8 del citado patio, contiguas a las ya mencionadas antes.

En esta centuria, los monarcas sevillanos también construyeron otros palacios en diversos puntos de Sevilla, como los de Al-Qasr Al-Zahi y Qars Al-Mukarram.

Lateral Sur del Patio del Yeso, siglo XII.

Más adelante, durante la ocupación almorávide (1091-1147), el recinto fue ocupado, y quizás saqueado, por éstos sin que haya constancia de que se realizaran obras de ampliación, reforma, etc. en él. Es con los almohades, entre 1147 y 1248, cuando se amplia el recinto, levantando nuevos palacios de los que hoy quedan el Patio del Yeso y los Jardines del Crucero, formándose, en su conjunto, un espacio triangular que llegaría hasta el río Tagarete y en el que se forma el espacio que posteriormente se utilizaría para jardines. Donde más adelante se levantó el Cenador de Carlos V, se construyó entonces una musalla⁹⁶, un oratorio con forma de qubba, para ser utilizada como cementerio real, como rawda⁹⁷.

El Patio del Yeso es parte de lo que hoy queda del llamado Palacio de Yusuf, construido en el siglo XII por el califa almohade Abu Yakub Yusuf. Tiene una alberca en su centro y un arco de lambrequines⁹⁸ de notable tamaño levantado sobre pilares de ladrillo y enmarcado por sendas arquerías de tres arcos lobulados a cada lado, apoyados éstos sobre fustes de mármol y prolongados por arriba con paños⁹⁹ de sebka. Tras esta arquería, hay un muro con otros dos arcos de herradura con una columna central. En el centro del patio, existe una alberca y, enfrente de la anterior arquería, se encuentra otra arqueria de tres arcos de herradura sobre dos columnas centrales actualmente cegados. Por encima de éstos, se construyeron tres ventanas de pequeño tamaño y rematadas igualmente por arcos de herradura. Este patio –en el que está presente la idea musulmana de que “sólo Dios permanece”, por lo que lo construido por el hombre debe parecer frágil, tal y como lo es el yeso– se puede considerar como un antecedente de los de la Alhambra granadina.

Lateral Norte del Patio del Yeso.

El Patio del Crucero fue reformado en 1755 tras el terremoto de Lisboa. En él, Sebastián Van der Borcht construyó una galería porticada que daba acceso al Palacio Gótico¹⁰⁰. Originalmente, el patio tenía dos alturas: la superior, en forma de cruz, se apoyaba sobre las bóvedas que cubrían el inferior, mientras que este último poseía una alberca central rodeada, en las cuatro esquinas que dejaba al descubierto la superior, por naranjos y plantas aromáticas. En el inferior, está actualmente el espacio conocido como los Baños de María de Padilla, la amante del rey Pedro I, un espacio luminoso entonces y oscuro desde el siglo XVIII, tras la realización de las obras antes mencionadas.

Otros posibles restos del este palacio son las dos pequeñas bóvedas del Palacio de Pedro I, situadas junto al acceso del Patio de Doncellas.

El 4 de junio de 1931, los Reales Alcázares fueron declarados Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento, y en 1987, junto a la Catedral de Sevilla y el Archivo de Indias, fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Se puede encontrar más información sobre este conjunto palaciego en el monográfico que sobre él publicó “uVdM” en el año 2010, formado por Sevilla - Reales Alcázares (I) y Sevilla - Reales Alcázares (y II).

Alberca del antiguo Palacio de la Buhaira. Siglo XII.

Tras el Alcázar, el otro espacio palaciego de gran importancia en la Sevilla islámica fue el Palacio de la Buhaira, descubierto en 1971 por el arqueólogo y humanista Francisco Collantes de Terán y Delorme y el también arqueólogo Juan Zozaya. Su construcción se debe al califa Abu Yaqub Yusuf, quien la encomendaría al alarife¹⁰⁴ Ahmad ben Basso, comenzando las obras en octubre de 1171. Sin embargo, para conocer los orígenes del área en la que se asienta el conjunto palaciego, hay que remontarse al reinado de Al-Mutamid, cuando, tras secarse la antigua laguna “al buhayra”, que estaba en este mismo lugar, se construyen aquí varias huertas de recreo que serían ampliadas con olivos, palmeras, viñas y árboles frutales por los almohades bajo el mandato de Abu Yacub Yusuf. Es en este período cuando se levantan el palacio y los jardines, los cuales estaban dotados de agua corriente que provenía de los Caños de Carmona, vistos en este reportaje, y que los regaba gracias a una gran alberca y a un sistema de acequias¹⁰⁵, todo ello conservado en la actualidad.

Sin embargo, no son los restos que veremos aquí los primeros que hay documentados en este lugar, pues, en la zona Noroeste, se han encontrado los restos de una villa romana que dataría del siglo I d. C. Asimismo, hacia el Este, había una necrópolis¹⁰⁶ que, aunque está parcialmente excavada, cuenta con alrededor de 33 tumbas, algunas de ellas del siglo V y otras más tardías (siglos XI y XII).

En 1248, cuando Fernando III “el Santo” entra en Sevilla, encontrará la Buhaira, o Buhayra, en ruinas, después de que el arrabal de Benialofar, nombre donde se alzaba el palacio, hubiera sido incendiado por las tropas castellanas durante el asedio. A partir de entonces, el arrabal, ya como propiedad real, recibirá el nombre de Benahofar, y el conjunto palaciego será conocido como Huerta del Rey, siendo concedido a diferentes propietarios, como el rey de Niebla, don Álvaro de Luna, Juan de Monsalve, etc., volviendo siempre, de un modo u otro, a la Corona. En 1493, el lugar será vendido a doña Catalina de Ribera y a su hijo don Fadrique Enríquez, marqués de Tarifa, siendo reforestado ya en el siglo XVI, convirtiéndose en lugar de tertulias literarias y logrando recuperar así el esplendor del que había gozado tiempo atrás. Sin embargo, la finca volvería a entrar en decadencia.

Pabellón neomudéjar "María de los Ángeles".

A finales del siglo XIX, en 1892, María de los Ángeles Medina Garvey da la orden de que se construya el pabellón neomudéjar que llevaría su nombre (“María de los Ángeles”) a Aníbal González, arquitecto que también proyectaría más adelante, en 1928, la Basílica de la Inmaculada Milagrosa y el conjunto escolar Portaceli, ya como encargo de los jesuitas, quienes habían adquirido 28 hectáreas de terreno de la Huerta del Rey, en manos entonces de la Casa de Medinaceli; sin embargo, todo este complejo no llegaría a ser construido. Tiempo después, serán los propios jesuitas los que vuelvan a encargar la edificación de un centro educativo en esta área, en esta ocasión al arquitecto Antonio Illanes del Río, quien levantaría una serie de pabellones y de centros deportivos semiautónomos y conectados entre sí por largos pasillos, contando con una iglesia central. Lamentablemente, estas obras conllevaron la destrucción de los caños originales, al atravesar éstos la zona donde iba ubicado el colegio nuevo, quedando el sector occidental de la finca destinado a la explotación agrícola.

Y con este uso agrario continuó durante el siglo XX, estando a punto de desaparecer debido al crecimiento urbanístico que tuvo la ciudad. Será en 1971, como decíamos al inicio de este artículo, cuando se lleven a cabo las excavaciones arqueológicas que dejarían al descubierto el primitivo Palacio de la Buhaira. Al año siguiente, el 3 de febrero de 1972, el Ministerio de Educación y Ciencias declararía el conjunto de los Antiguos Palacios y Jardines de la Buhayra Monumento Histórico Artístico, siendo publicado en el BOE el día 22 del mismo mes. En 1982, la construcción del túnel de ferrocarril metropolitano dañó estos terrenos, debiendo realizarse excavaciones de urgencia que llevaron a cabo F. Fernández y A. de la Hoz.

En 1985, con motivo de los trabajos previos a la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sevilla, volvería el área a ser intervenida arqueológicamente, momento en que serían estudiados detenidamente los restos que aquí se hallan conservados.

Restos del Palacio (lateral Sur).

Del Pabellon “María de los Ángeles”, hablaremos en el reportaje dedicado a la Sevilla del siglo XIX. Ahora, toca centrarnos en el original Palacio de la Buhaira y sus restos hallados. De planta rectangular, era una construcción realizada íntegramente en ladrillo, formada por cuatro pórticos de pilares ochavados¹⁰⁷ y, en los laterales, flanqueada por cuatro torres como si fueran estribos¹⁰⁸ de las arquerías. Las fachadas Este y Oeste se organizan en torno a un gran vano central que, situado formando un eje con la alberca, hace que la fachada pierda la simetría en la distribución de elementos que la conforman. Partiendo del arco, los tramos quedan organizados en función de dos módulos sucesivos compuestos por una triple y una doble arquería, respectivamente. Los cambios entre los módulos son marcados por anchos pilares, parecidos a los que enmarcan el hueco central; a su vez, los vanos interiores de cada uno de los tramos descansan en machones¹⁰⁹ de menos longitud. En el extremo Sur de las fachadas, corrigiendo la simetría que marca la alberca, hay un arco más añadido a través de un ancho machón, mientras que en el pórtico Este, los pilares que separan los módulos, aquí de mayor grosor, tienen en el centro de su cara externa una pilastra que, antaño, la enmarcaría formando calles o elementos ornamentales independientes. Las fachadas Sur y Norte, con más de 20 metros de largo, forman una arquería de cuatro arcos, siendo los dos centrales un poco más estrechos que los laterales.

Dentro del pórtico, había una estancia rectangular concebida como una sola crujía¹¹⁰, una central, de planta rectangular, y dos alcobas laterales asimétricas a las que se entraba atravesando un arco sobre pilastras, siendo la del lado Sur de un tamaño mayor para, de este modo, salvar la descompensación que daba el eje de la alberca antes mencionado. Se han encontrado en algunas partes de este pabellón algunos vestigios, aunque muy pocos, de una solería original de ladrillo, así como un grueso zócalo de pared blanco. Los caños que conducían el agua del interior la piscina y, después, al área de las huertas circulaban por la fachada Sur; es un muro grueso y opaco que rodea tanto las torres como el pórtico.

Lateral Sur de la Alberca.

La alberca, construida con ladrillo y tapial, es un gran estanque de planta cuadrangular¹¹¹ de 43 metros de lado por 1,70 metros de profundidad. Las paredes están formadas por dos tabiques exteriores de ladrillo, que hacen de enconfrado¹¹² y que se hallan separados entre sí por 1,85 metros, y por un tapial rojizo, que rellena el hueco externo de la obra y que funciona como muro de contención. Dentro de cada entramado de ladrillo, se labraron adarajas¹¹³ machihembradas¹¹⁶ y se alzaron contrafuertes en los lados. Hoy, la fachada original de la alberca está oculta en tres de los cuatro lados que la conforman detrás de una serie de arrimos¹¹⁹ de ladrillo de variado espesor, siendo algunos de ellos de mediados del siglo XVII. Gracias al grosor de los muros que bordean el estanque, se hizo un ancho pase en el límite superior, del cual se han conservado algunos restos de su antigua solería.

Por lo que respecta al pabellón situado al Sur de la alberca, prácticamente arrasado y sin apenas datos de él, las excavaciones que se han llevado a cabo en esta área han sacado a la luz que era exento, hecho de ladrillo, de planta cuadrangular de 6,77 metros de lado y de una composición estructural muy sencilla.

Al Sur del palacio, entre la fachada de pilares y su lado Sur, se localizaron unos pilares al nivel del cimiento que formarían el único vestigio del acueducto original que surtía de agua a la piscina antes de que se construyera el propio palacio.

Baños Árabes Mesón del Moro. Siglo XII. Fuente: Fondo Gráfico del IAPH (Licencia IAPH https://repositorio.iaph.es/licenciaIAPH.txt). Más información: http://hdl.handle.net/11532/114840.

Uno de los elementos más característicos de las ciudades islámicas eran los baños públicos, de gran importancia en la vida religiosa y social de los habitantes musulmanes, pues, a través de la ablución mayor y de la inmersión completa del cuerpo en el agua, se podían considerar puros para dirigirse a Dios orando, de ahí que estos establecimientos se ubicaran en las proximidades de las mezquitas. Desde el punto de vista social, los baños servían como lugar de reunión. Además de cerca de las mezquitas, la necesidad lógica de agua de estos baños públicos hacía que estuvieran situados en las partes más bajas de la ciudad, próximos a acequias o ríos. Generalmente, la administración pública era la propietaria de estos lugares, si bien en ocasiones pertenecían a fundaciones de caridad o a personas adineradas, que los alquilaban.

Estaban compuestos por dos partes diferenciadas: por un lado, el baño en sí, que constaba de tres salas (la fría, la templada o intermedia, y la caliente) y que, por su carácter húmedo, requería tener instalaciones sólidas, de ahí que casi siempre lo que ha llegado a nuestros días ha sido parte de esas estructuras; y por otro lado, algunas dependencias adyacentes, como una sala de estar. Asimismo, contaban con personal de servicio, como barberos, bañeros o masajistas, además del alcabalero¹²⁰, que recibía el importe del baño.

No hay demasiados datos sobre los baños árabes sevillanos, siendo también pocos los restos que se han podido hallar de ellos. Sí se documentó un nombre árabe de estos establecimientos, Hammam al-Satara, en el siglo XI. En él, existía una estatua de mármol de tamaño natural de una mujer con un niño apoyado en sus rodillas al que una serpiente amenaza con morderle.

El resto de informaciones que hay sobre estos baños las dan fuentes cristianas, conociéndose a través de ellas que había en las colaciones¹²² de San Pedro y de San Marcos. Hasta la segunda mitad del siglo XVI, continuaban usándose dos de ellos: el de San Ildefonso y el de San Juan de la Palma. Igualmente, hay documentos que citan, en 1287, los baños de García Jofre (surtidos de agua por un conducto de la Catedral, primitiva Mezquita Aljama), los del barrio de Castellanos y los de don Diego del Corral, en la colación de Santa María. También estaban los de la “cal de Francos”, los de la colación de San Salvador, los baños de la Reina Mora (en la colación de San Vicente y que veremos más adelante), el de San Pablo, etc.

Varios fueron, como hemos visto, los baños con que contó la Sevilla islámica, teniendo en cuenta el elevado número de mezquitas que poblaron la ciudad. Ejemplo de ello son los Baños Árabes Mesón del Moro, del siglo XII, en el Barrio de Santa Cruz, dentro de lo que fue el histórico “Mesón del Moro” (datado según algunas fuentes del año 1400) que da nombre a la calle y, por tanto, a los baños.

Se ha conservado su estructura realizada en ladrillo, que nos presenta un patio que se correspondería con lo que pudo ser la sala templada o incluso el vestíbulo, según la fuente a consultar. A éste, se accede por medio de un arco apuntado, llegando a un espacio central que se cubre con una bóveda de cañón¹²⁵ con lucernarios¹²⁶ estrellados; este espacio queda dividido en su extremo por dos arcos de herradura que sostienen sendas ménsulas¹²⁷ laterales pétreas y una columna de mármol en el centro.

Vista parcial de un ángulo de la arquería exterior de los Baños de la Reina Mora. Siglos XII y XIII. Fuente: Romero García, Javier (autor) / Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (derechos) (Licencia CC BY-NC-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es). Más información: http://hdl.handle.net/11532/120174.

Los siguientes, de los más conocidos, son los llamados popularmente Baños de la Reina Mora, al que algunos autores han tratado de identificar con el Hammam al-Satara que aparece mencionado en la documentación histórica antigua. Se hallan ubicados en el Barrio de San Vicente, entre las calles Baños de la Reina Mora, Miguel del Cid y Jesús de la Veracruz, colindando con la Capilla del Dulce Nombre de Jesús (de la que se cree que está levantada sobre el solar de una antigua mezquita), de la Hermandad de la Vera Cruz, que es, a su vez, copropietaria de los baños. Sus características estilísticas de trazas almohades hacen que se apunte que, en tiempos de Al-Mutamid, estos baños pertenecerían al patrimonio de la reina madre, de ahí su nombre.

Varias y distintas son las opiniones que hay sobre la suerte que corrieron los baños una vez reconquistada Sevilla por Fernando III, si bien todas parecen estar de acuerdo en que no tardarían demasiado en ser una posesión más de la Iglesia, institución que los vendería a diferentes particulares, que construirían aquí sus casas nobiliarias.

A finales del siglo XV, el edificio pasaría a ser Convento de Dueñas, de la orden carmelita, si bien se sabe que a principios del XVI seguía siendo propiedad particular. A mediados de siglo, por ejemplo, sus dueños eran don Pedro de Córdoba, don Antonio Jerónimo de Montalván y doña Ana Henríquez, quienes lo donarían, tal y como se menciona en la Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía, del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, “a un “recogimiento de mujeres arrepentidas”” que llevaría por nombre “Dulce Nombre de Jesús”, instalándose ahí desde entonces y hasta 1837, momento en que, por orden del Gobierno, se suprimiría el establecimiento, teniendo que unirse las religiosas a las del Convento de San Leandro. El edificio se destinaría a casa de vecinos, salvo la iglesia, que seguiría dando culto hasta la Revolución de 1868, aunque no tardaría en reabrir, ya que en 1870 se trasladaría allí la Cofradía del Cristo del Amor.

En cuanto al inmueble conventual, que había sido convertido en edificio de vecinos, fue habilitado como cuartel hasta el año 1974, anunciándose en diciembre que saldría a subasta; lo acabaría adquiriendo una inmobiliaria que solicitaría al Ayuntamiento la pertinente licencia de derribo. Sin embargo, una vez comenzadas las obras, el arquitecto Rafael Manzano redactaría un informe en el que apuntaría la existencia en el solar de restos de unos antiguos baños árabes, por lo que, siguiendo el requerimiento de la Comisión de Patrimonio, se llevaría a cabo el derribo, pero se conservarían los mencionados baños y se proyectaría la construcción de un inmueble que integrase en su interior los restos arqueológicos. Antes de ejecutar las obras, en 1983, se realizan unas excavaciones con las que delimitar el ámbito del monumento musulmán, a partir de las cuales comenzaría la construcción de nueva planta.

Según el estudio de los restos y de las fuentes documentales en las que aparecen referenciados, parece que éstos se corresponden con la etapa almohade de la ciudad (siglos XII y XIII), aunque no faltan autores que piensan que algunos de sus elementos, como algunos fustes califales, pertenecieron a unos baños más antiguos que fueron reaprovechados para construir éstos de la Reina Mora, algo que se podría sostener con el hecho de que lo conservado a día de hoy no guarda una estructura muy organizada, acorde con lo acostumbrado en otras construcciones de la época. Sin embargo, salvo las teorías, en las excavaciones no se han encontrado datos objetivos que nos puedan asegurar esto.

Vista parcial de un ángulo del patio de los Baños de la Reina Mora. Siglos XII y XIII. Fuente: Romero García, Javier (autor) / Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (derechos) (Licencia CC BY-NC-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es). Más información: http://hdl.handle.net/11532/120176.

En la actualidad, y distando mucho de lo que fueron entonces, debido a los numerosos y diversos usos que han tenido a lo largo del tiempo, los Baños de la Reina Mora se hallan incluidos en el interior de un edificio de viviendas.

La fábrica del inmueble es de argamazón, un tapial bastante fuerte compuesto por cal, arena y guijarros, y parecido al que se usó en la construcción de la muralla almohade. El cuerpo principal lo forman cuatro grandes estancias abovedadas que se distribuyen alrededor de un patio central rodeado por columnas. Estas salas se cubren por bóvedas de medio cañón rebajado, con lucernas¹²⁸ estrelladas dispuestas para facilitar la salida del vapor. Por lo que respecta a las columnas, éstas son almohades, del siglo XII, de mármol con capiteles de mocárabes¹²⁹. El patio central pudo estar cubierto por una gran bóveda esquifada¹³⁰ que, quizás, fuera demolida cuando el edificio fue convertido en convento, siendo entonces transformado como claustro. Este patio se correspondería con la sala templada de los baños, mientras que las estancias circundantes servirían como salas frías. Contaba el conjunto, asimismo, con otras dependencias destinadas a distintos usos, además de un corral, o espacio abierto, donde se almacenaba la leña con la que se calentaba el agua y donde se disponía de un pozo, o aljibe, y una noria, por medio de la que se conducía el agua a través de canalizaciones hasta los propios baños.

De manera paralela a la sala Norte, se alza otra de mayor tamaño que la anterior estancia, pero de idénticas características, mientras que en el lado Oeste, hay otra mucho menor, pero igualmente cubierta por una bóveda de medio cañón rebajada y con lucernas que se abre a un patio por un arco rebajado¹³¹. En la parte posterior, se han conservado restos de pintura que, por los materiales utilizados, parecen ser de una decoración realizada ya a finales de la Edad Media. Frente a esta sala, hay otra que guarda una estructura parecida y que también queda abierta por un arco rebajado de ladrillo que asienta sobre columnas. En la bóveda, de medio cañón, se ven apliques renacentistas hechos de yeso, compuestos por casetones¹³²¹ con rosetas y que arrancan de una cornisa¹³² corrida con un friso en el que la temática es la exaltación de la Eucaristía¹⁴³. En el intradós de la bóveda, se aprecian paños de sebka labrados en ladrillo y que habían sido ocultados.

En 1996, los Baños de la Reina Mora fueron declarados Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento.

Baño Bar Giralda. Primer cuarto del siglo XII. Fuente: Fondo Gráfico del IAPH (Licencia IAPH https://repositorio.iaph.es/licenciaIAPH.txt). Más información: http://hdl.handle.net/11532/114837.

Finalmente, los últimos restos que veremos serán los que en la Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía, del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, denominan como Baño Bar Giralda. Se trata, como los anteriores, de lo que ha llegado a nuestros días de unos primitivos baños islámicos, en este caso datados del primer cuarto del siglo XII, siendo posiblemente de origen almorávide. Su especial interés radica en que son los que más cerca se hallan de la que fuera Mezquita Aljama de la ciudad (donde hoy se alza la Catedral, no confundir con la de la Iglesia del Salvador).

En la actualidad, se conserva el espacio central, que se cubre mediante una bóveda esquifada compuesta de ocho paños sobre trompas¹⁴⁶ y que se encuentra enmarcado por cuatro arcadas con columnas de mármol de orden toscano¹⁴⁷. Es probable que estemos hablando de la que fuera la sala templada de los baños, quedando flanqueada por dos estancias más, cubiertas por bóvedas de cañón y que se corresponderían con las salas fría y caliente.